Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате? Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:
P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
A (или Av) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

S (или Tv) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.

M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon - трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф – собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека – выбрал “портрет”, снимаешь деревню – “пейзаж”. Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом – когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных (“творческих”) режима, за непонятностью которых их решено было “временно” забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате – не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная. Рассмотрим их подробнее:

• P – просто программный режим . Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число (“экспопару”), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму “авто”, с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима “авто” (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
• A (или Av) – режим приоритета диафрагмы . Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат – выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как “большая дырка”, закрытая, например, 16 или 22, наоборот – большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше – просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться “максимальной резкости” для конкретного объектива – если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

• S (или Tv) – режим приоритета выдержки . Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат – диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно “ухватить” только на 1/250 сек. – тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки – к примеру, при .

• M – полностью ручной режим . Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки – так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку – для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

• Sv – режим приоритета чувствительности , сходный с программным режимом (P), но помимо выдержки и диафрагмы, фотоаппарат выбирает чувствительность, с возможностью быстрой коррекции пользователем
• TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки , когда пользователь устанавливает необходимую диафрагму и выдержку, а фотоаппарат – требуемую чувствительность матрицы
• A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости , применяется для проработки как переднего плана, так и заднего – при этом фотоаппарат замеряет расстояние до того и другого и соответственно выставляет диафрагму (и выдержку).

Два предпоследних режима существуют, на данный момент, только в последних фотоаппаратах Pentax, а последний только в Canon – трудно сказать, внедрят ли их остальные производители, да и понять, насколько оправданно выносить автоматическую или полуавтоматическую установку чувствительности матрицы, в отдельный режим (режимы), можно только со временем. Пока трудно сказать, в каких именно условиях оправданно использовать эти режимы, поэтому пока мы не будем на этом останавливаться.

Чтобы окончательно определиться, какой режим из четырех в каких условиях стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Если есть комментарии или уточнения, пожалуйста, сообщайте.

Кстати, это была очередная статья из серии “статей по заявкам”, заказал ее наш постоянный читатель, Василий Яковлев , за что ему огромное спасибо. Вы еще не знаете чего-то по фотографии? Так спешите – это бесплатно.

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать плавно, при этом, полностью затаив дыхание, а не ударять по ней пальцем, словно отбойным молотком. Но мы не будем подробно рассматривать такие вещи как правильно обращаться с фотоаппаратом, а более конкретно поговорим о расширенных приемах съемки. Основными режимами съемки являются следующие: (P , Tv , Av , М ).

1.Р — съемка в творческом режиме (Программа ). Данный режим фотосъемки, позволяет добиться расширения творческих возможностей, с помощью ручной установки экспозиции (Что такое экспозиция в фотографии). Фотокамера в режиме Р, влияет на такие параметры как величина диафрагмы и выдержки затвора автоматически. При автоматической съемке, для избежания получения плохих кадров, многие функции, такие как, вспышка, авто-фокус, устанавливаются камерой. В режиме Р, пользователь может задать самостоятельно любые настройки, нужно лишь покрутить колёсико в ту или иную сторону и выдержка изменится относительно диафрагмы. Можно задать стиль изображения: потрет, пейзаж, монохромный, точный, стандартный, пользовательский. Наличие стилей зависит от того, какая у вас камера. Также можно регулировать такие параметры, как баланс белого , чувствительность ISO , авто-фокусировку, перевод кадров, экспозицию, встроенную вспышку и др.

2.Tv — съемка динамичных сюжетов. В этом режиме выделяется приоритет выдержки (Выдержка фотоаппарата) с авто-экспозицией. С его помощью можно получить четкие или размытые снимки динамичных сюжетов, что особенно актуально делая фотографии спортивных матчей. Здесь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, нужно самому установить требуемую выдержку. Она регулируется поворотом диска влево или вправо. Для получения четкого изображения динамичного сюжета, нужно уменьшить выдержку, например сделать ее значение (1/2000 с), если вы желаете получить эффект размытости, то нужно повернуть диск в противоположную сторону и увеличить выдержку, пример длительной выдержки (1/30 с.). Для четкой съемки движущегося объекта всегда используйте только короткие выдержки, в диапазоне от (1/2000 с.) до (1/500 с.). Для эффекта размытости и создания ощущения быстрого движения, рекомендуется использовать значения выдержки от (1/250 с.) до (1/30 с.). Если вы хотите, чтобы фотография получилась с эффектом размытой реки или водопада, то можно использовать длительную выдержку (1/15 с.).

3.Av — программный режим, при котором, изменяется глубина резкости (Глубина резкости). Если вы хотите получить размытый фон или наоборот, создать четкие изображения ближних и удаленных предметов, то вам нужно использовать режим Av. Здесь выделяется приоритет диафрагмы с авто-экспозицией. Чтобы добиться на фотографии резкого переднего и заднего планов, то вам необходимо с помощью диска установить максимально большое значение диафрагмы, например f/32 и вы получите большую глубину резкости. Если, наоборот, вы хотите выделить какой-либо объект на размытом фоне, то нужно установить маленькое значение диафрагмы, допустим f/5,6. Чем больше число диафрагмы, тем меньше диаметр ее отверстия. Другими словами режим Av отвечает за ГРИП , а фотографии.

Делая снимки в данном режиме, при установке высокого значения диафрагмы (Диафрагма объектива), помните, что при плохой освещенности, может произойти дрожание фотоаппарата. При высоких значениях числа диафрагмы, используются длительные выдержки. При плохой освещенности выдержка может составлять 30 секунд. В этом случае нужно увеличить светочувствительность, держать крепко камеру или использовать штатив.

4.М — ручной режим. Здесь можно устанавливать вручную и требуемую выдержку, и диафрагму, так как вы пожелаете. При съемке со вспышкой, экспозиция меняется в соответствие с выбранными ручными настройками фотоаппарата. Число выдержки синхронизации вспышки может устанавливаться в пределах от (1/200 с.) до (1/30 с.), а также может быть выбрано вручную. Для того, чтобы сделать снимок, необходимо самостоятельно установить выдержку, диафрагму и экспозицию. При длительных выдержках лучше использовать штатив и дистанционный переключатель. Использование этого режима, требует от фотографа наличия какого либо опыта, поэтому, если вы им не обладаете, то вам стоит самосовершенствоваться в этом плане главное не переставать фотографировать.

Другие темы:

Показать html-код для вставки в блог

Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать

Читать подробнее

В цифровом фотоаппарате качество получаемых снимков зависит от правильной настройки таких параметров как чувствительность (ISO), диафрагма, выдержка.

Что бы правильно снять выбранную сцену нужно определить точно количество света для создания снимка, то есть правильно определить экспозицию. Вот все режимы фотоаппарата и служат для получения правильной экспозиции при разных условиях съемки. Без правильного понимания терминов экспозиция, диафрагма, выдержка, глубина резкости будет трудно разобраться во всех режимах фотоаппарата.

Есть запрограммированные сюжетные программы : портрет, пейзаж, спорт, макросъемка, ночная съемка, автоматическая съемка и др. Такие настройки хорошо подойдут для начинающих фотографов, которые не знают, как устанавливать выдержку, диафрагму и др.

Состав и количество таких настроек может отличаться в некоторых фотоаппаратах. Редко встречаются такие режимы как пляж, снег, фейерверк, текст.

И есть творческие настройки , в которых вы можете влиять на один или несколько параметров по своему усмотрению. Обычно их четыре:

• Р (программный режим);
• А (приоритет диафрагмы);
• S (приоритет выдержки);
• М (ручной).

Творческие настройки фотокамеры

1) Программный режим (Р) . В этом режиме фотокамера сама выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число, которое нужно для качественной съемки. При этом есть возможность настраивать ряд параметров отдельно, например, чувствительность, баланс белого и др. Этот режим похож на автоматический, то есть камера сама подбирает все параметры, но в отличие от автоматического режима вы сможете подстроить любой параметр.

2) Приоритет диафрагмы (А или Av) . При этом режиме вы сами выставляете диафрагму, а фотоаппарата сам подберет нужную выдержку. Этот режим позволяет фотографу влиять на глубину резкости с помощью диафрагмы. Наиболее часто используется.

3) Приоритет выдержки (S или Tv) . Здесь вы выставляете выдержку, а фотоаппарат – нужную для правильной экспозиции диафрагму. Применяется при съемке быстро меняющегося сюжета, например, спортивные соревнования.

4) Ручной (М) . Вам нужно устанавливать все параметры самому. Подойдет для экспериментов или когда вы имеете опыт и точно знаете что делать. Очень пригодится при ночной съемке или когда нужно сделать заведомо недодержанные или передержанные снимки. Часто применяется при студийной работе.

Более редкие режимы:

1. Sv – приоритет чувствительности, похож на режим Р. Фотоаппарат устанавливает и выдержку и диафрагму и чувствительность, но есть возможность быстрой подстройки чувствительности.
2. TAv – режим приоритета диафрагмы и выдержки. Фотоаппарат регулирует только чувствительность матрицы, а вы – диафрагму и выдержку.
3. A-Dep – режим приоритета диафрагмы с контролем глубины резкости. Фотоаппарат выставляет необходимую выдержку в зависимости от требуемой глубины резкости.

Сюжетные программы

Автоматическая съемка . Фотокамера сама выставляет все значения выдержки, диафрагмы и др. Такой режим подойдет, когда нужно быстро снять сюжет, и нет времени на настройки фотокамеры. Преимуществом является то, что вы не отвлекаетесь от построения экспозиции кадра. Часто такой режим применяется в моделях начального уровня «навел и снял». К недостаткам съемки можно отнести фокусировку камеры не на том объекте. Все параметры выставляются по заложенному алгоритму, и не всегда получается нужный результат. Камера сама включает вспышку, когда она считает нужным и не всегда это оправдано. Движение объекта часто получается смазанным из-за неправильно выставленной выдержки.

Следующие режимы подойдут пользователям, которым не хватает автоматического режима и они хотят больше влиять на качество снимков.

Портрет . Фотоаппарат постарается выделить объект на фоне. Объект будет в резкости, а фон – размытым. Для этого камера ставит максимально открытую диафрагму, что уменьшает глубину резкости. В режиме «портрет» возможно автоматическое изменение выдержки, что может привести к смазыванию картинки, поэтому лучше использовать штатив.

Пейзаж . Из названия понятно, что режим используется для съемки пейзажей, панорамных видов и крупных объектов. Значение диафрагмы выбирает фотоаппарат и выбирает он обычно малые значения для получения большей глубины резкости. При этом значение выдержки будет большим, поэтому желательно использовать штатив. Фокусировка устанавливается на бесконечности, что позволяет фотографировать через стекло.

Спорт . Используя другие настройки для фотографирования спортивных событий или других быстро меняющихся сцен, можно получить размытое изображение. В этом режиме фотоаппарат устанавливает самую короткую выдержку. Хорошо подходит для фотографирования играющих детей.

МАКРОСЪЕМКА

Макросъемка . В «макро» можно снимать объекты с очень близкого расстояния. Так снимают насекомых, растения и др.

НОЧНАЯ СЪЕМКА

Ночная съемка . Этот режим используется в условиях слабого освещения. Такие условия наступают, например, ночью или вечером. Фотокамера будет фокусироваться на ближайшем объекте. При малом освещении выдержка может быть большой и для исключения смазывания лучше пользоваться штативом.

Все запрограммированные сюжетные режимы не позволяют вам полностью контролировать процесс фотографирования. С помощью автоматики камера усредняет все значения, и нет такой гибкости и точности как в творческих режимах.