Защита от нападения собак. Защита от собаки в случае нападения
Уязвимые зоны тела собаки и способы их поражения
Теперь об уязвимых зонах тела собаки, другими словами, куда надо бить, за что хватать и что ломать.
Собака по происхождению стайный хищник, охотившийся на крупных опасных животных. Иерархия в стае строилась на результатах схваток между особями. Естественно, что в таких условиях сформировалось животное, у которого стойкость к ранам очень высока.
Стойкость собак различных пород к ранам различна. Точная статистика мне неизвестна, но из разговоров с кинологами могу сделать вывод, что особенно высока она у собак бойцовых, травильных и пастушьих пород. Знаю, что среди собак служебных пород высокая стойкость к ранам у кавказских, среднеазиатских, немецких и восточно-европейских овчарок, а так же у эрдельтерьеров. Об остальных породах данных у меня нет. Но в практике служебного собаководства имеются многочисленные случаи, когда собака задерживала преступника, даже будучи тяжело раненой.
Тем не менее, у всех собак имеются зоны, более уязвимые, чем остальное тело, причем разные зоны уязвимы для различных воздействий.
Безусловно, уязвимой и даже смертельной точкой является мочка носа. Многие рекомендуют наносить именно сюда прямой удар кулаком, если собака атакует высоким прыжком. Но я с этой рекомендацией не согласен. Собака практически всегда сделает хват на Ваш кулак, и кисть будет выведена из строя. Да и попасть в такую маленькую мишень в реальном бою очень проблематично, даже больше - почти нереально. Собака же, в случае Вашего промаха, даже если не сделает хвата за руку, идет прямиком на лицо или горло.
Твердым и достаточно увесистым предметом можно бить по морде сверху и, особенно, в зону перехода от морды ко лбу. Это эффективный удар, им можно вывести пса из строя. Даже очень сильный удар голым кулаком в этот район ошеломит собаку и может остановить ее атаку. Плохо, что бить сюда можно только сверху, а кулаком еще и с большого замаха, значит, велика вероятность, что собака сможет взять за бьющую руку.
Еще одна уязвимая зона на голове собаки - место соединения позвоночника с черепом. В этом месте на черепе собаки имеется выступ, который называется затылочным бугром. Чтобы легче попасть по нему следует наносить удар сразу позади ушей пса. При сильном ударе твердым увесистым предметом можно собаку покалечить, во всяком случае, серьезно ограничить ее боевые возможности. Очень сильный удар основанием голого кулака так же может ограничить боевые возможности пса, в крайнем случае, сорвать его атаку. Несколько таких ударов заставят его разжать зубы.
Примерно так же уязвим у собаки и угол нижней челюсти, расположенный непосредственно под ухом. В эту зону можно бить и чем ни будь твердым и тяжелым, и ногой, и голым кулаком - основанием или передней частью.
Захваты и другие действия
Нередко встречаются предложения хватать нападающего пса за морду, причем делать это рекомендуется в перчатках. В принципе, захват собаки за морду возможен, но перчатки здесь не подмога. Собака не смыкает челюсти с должной силой, если ей под зубы попадает собственная губа или язык. Опытные кинологи этим и пользуются. Если схватить собаку за верхнюю челюсть таким образом, чтобы ее губы легли на зубы, собака челюсти не сомкнет. Можно так же сделать захват обеими руками за шкуру на шее пса с боков и большими пальцами вдавить его щеки в пасть - это так же помешает ему сжать челюсти. Собака в этих случаях начнет мотать головой, стараясь освободиться, а у вас появляется какое-то время для развития ситуации в свою пользу; лучше всего использовать его для того, чтобы подмять пса под себя (об этом я буду писать ниже). Я сам и знакомые мне кинологи применяли этот прием, но не в ожесточенных схватках с собаками, а, скорее в "домашних разборках", здесь он действовал. Будет ли это эффективно в реальной схватке и насколько - не знаю, но слышал, что его применяли.
Если в пасть собаке попала ваша кисть кулаком вперед, постарайтесь без промедления, лучше пока пес не сжал челюсти в полную силу, протолкнуть руку поглубже в горло и схватить животное за корень языка. В этом положении любая собака разжимает челюсти и стремится освободиться. Захват надо делать не за свободную часть языка, а именно за корень, практически в горле. Для повышения эффективности этого приема надо свободной рукой удерживать собаку за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо или переднюю лапу (о том, как делать эти захваты см. ниже). Затем, удерживая животное обеими руками, подминайте его под себя (см. ниже). Если захват другой рукой надежный, не цепляйтесь за корень языка, а постарайтесь протолкнуть руку еще дальше, в горло, но, повторяю, при этом обязательно надежно удерживая животное другой рукой. Таким образом, вы собаку искалечите, и бой вести она не сможет. Несмотря на экзотичность, использовать такой прием можно, можно даже специально всаживать собаке руку в пасть кулаком вперед как можно глубже.
Вообще при хватах за руку (именно за руку, а не за одежду) лучше не стремиться вырвать из зубов руку, а сделать захват за ошейник, в крайнем случае, за шкуру на шее, за ухо, за переднюю лапу или обхватить свободной рукой зверя за шею сзади и с силой толкать укушенную руку глубже в пасть - Вам хуже уже не будет, а собака не сможет сделать перехват и, очень вероятно, что не сможет сжать челюсти в полную силу. Вы же получите возможность тем или иным способом подмять пса под себя. Прием этот называется “отдать руку в укус”, он широко применяется в силовой борьбе с животным.
Можно делать захват за уши собаки. Только не за верхнюю часть уха, какими бы удобными для захвата уши не выглядели - так удержать активно вырывающуюся собаку невозможно, а на боль здесь она реагирует слабо. Захват следует делать за хрящевую основу уха в месте ее прилегания к черепу, под кожей головы - здесь имеется очень плотный хрящ, под который надо запустить пальцы, что обеспечит весьма надежный и болезненный для пса захват. Оторвать собаку от земли с помощью такого захвата не удастся, а вот прижать ее голову к грунту - запросто.
Горло и шея
Верхняя и боковые стороны шеи у собаки достаточно хорошо защищены, поэтому эффективным будет только очень сильный удар ногой или увесистым и лучше твердым предметом. Но сбить собаку с правильной траектории, когда она прыгает на жертву, можно даже средней силы толчком в шею.
Горло у собаки - реально уязвимая зона для удара. Даже средней силы удар рукой выведет ее на какое-то время из строя, а сильный - искалечит.
Захваты и другие действия
Ошейник, который носит большинство собак - Ваш надежный помощник в борьбе с ней. Если захватить более или менее эластичный ошейник и скручивать его вращательным движением кисти, нетрудно придушить даже очень сильную собаку. Если ошейник не гибкий, например парфорс (так правильно называется "строгий" ошейник, с тупыми шипами на внутренней стороне), то задушить собаку не удастся. Но с его помощью Вы сможете достаточно надежно удерживать пса какое-то время и даже придавить его голову к грунту, что даст Вам возможность подмять его под себя. Даже если на собаке защитный ошейник (шипами наружу, часто они бывают острыми), хватайте за него. Острые шипы, конечно, поранят Вам руку, но пса Вы удержать сможете.
Можно делать захват за шкуру на шее собаки, она не плотно прилегает и какое-то время так собаку можно удержать. Но подобные захваты носят вспомогательный характер и их можно использовать только для того, чтобы подмять пса под себя. Захват за шкуру на шее сверху и на пояснице так же используется, об этом я буду говорить ниже.
Задушить собаку руками можно, но для того, чтобы это было надежно, нужны специальные приемы. Некрупную собаку можно задушить пальцами. Человек с сильными и, главное, длинными пальцами, с большой кистью, может так задушить даже достаточно крупную собаку, особенно, если пес под ним, а человек наваливается на него сверху и прижимает его голову к грунту, а еще лучше становится на него коленями или душит ногами за корпус спереди (см. ниже), т.к. есть собаки, которые в этом положении эффективно рвут жертву когтями задних лап (я писал об этом выше).
Со спины задушить зверя таким образом тоже можно, но для этого положения есть более надежный прием. Со спины собаку лучше душить локтевым сгибом или предплечьем, блокируя другой рукой шею сзади (эти приемы в нашей системе называются первый - хомут, а второй - полухомут), одновременно следует проводить удушение ногами за корпус со спины (см. ниже). Таким же образом собаку можно душить и сбоку. Спереди хомут и полухомут применять нельзя - собака зубами порвет Вам лицо и шею.
Задушить собаку ногами за шею (техника та же, что и при удушении за корпус, об этом см. ниже), в принципе, можно, но только сзади или сбоку. В " дружеских схватках" со своими собаками мне это удавалось (конечно, не до смерти), но применение этого приема в реальном бою вызывает у меня сомнения. Если же попытаться сделать это спереди, пес изорвет Вам пах.
Ребра, особенно нижние, слабые даже у очень крупных собак, и сильный удар ногой, камнем, торцом палки их ломает. Маховые удары палкой по бокам собака держит хорошо. Сильный удар по позвоночнику выводит ее из строя. Плохо переносит собака и падения на спину. В момент, когда собака прыгает на жертву, даже средней силы толчок в плечо, так же, как и в шею, сбивает ее с правильной траектории.
Живот у собаки слабо прикрыт мышцами и очень уязвим для сильных ударов, особенно по границе с грудной клеткой и между задними лапами. Удар по гениталиям мгновенно выводит собаку из строя, особенно кобеля. Можно лишить собаку возможности вести бой или, по крайней мере, сильно ограничить ее, сильным ударом ногой под хвост - такой удар травмирует промежность, половые органы и у кобелей, и у сук, а так же анус. Такой прием может сорваться, если пес поджал хвост, а вот с собаками, у которых хвост купирован, может быть очень эффективен.
Захваты и другие действия
На корпусе собаки есть только две зоны, на которые можно сделать результативный захват.
Во-первых, это шкура на пояснице - она прилегает неплотно. Захват этот вспомогательный, но он обеспечивает очень эффективный прием - "удар о колено". Если удалось сделать захват за ошейник или шкуру на шее и за шкуру на пояснице, можно поднять собаку хотя бы до уровня груди и, резко опустившись на одно колено, ударить ее грудью или боком о колено другой ноги. Скорее всего, после этого пес бой продолжать не сможет, в крайнем случае, Вы сможете добить его (об этом ниже, в части, посвященной тактике).
Надежен так же захват за пах собаки. Кобеля следует хватать за мошонку, после чего рвать и крутить ее. Суке засовывайте два пальца в петлю (так называется наружный половой орган у самок животных) и рвите ее. Так же можно поступать и с анусом как у кобелей, так и у сук, правда, это менее эффективно, чем работа на половые органы. Кобеля захватом за гениталии можно вообще лишить возможности вести бой. Воздействие на петлю и на анус носит вспомогательный характер - таким образом можно вынудить животное отпустить опасный захват зубами. Только надо учитывать, что у собак имеется специфический безусловный защитный рефлекс - они мгновенно наносят очень сильный укус в район того места на корпусе или конечностях, где почувствовали внезапную боль - поэтому считается, что собака и ее дикие родственники кусают место, куда получили рану. Будьте к этому готовы.
Очень эффективным приемом поражения корпуса собаки, в первую очередь грудной клетки, является наступание (прыжки) на лежащее или полулежащее животное, этот прием называется затаптывание".
Близким к затаптыванию является прием под названием ""подминание собаки под себя"", заключается он в том, что лежащее или полулежащее животное придавливается телом человека, в первую очередь коленями. При этом следует переносить вес с одного колена на другое или подпрыгивать на нем, чтобы сломать ребра. Подминая собаку под себя можно так же наваливаться на нее, желательно нажимая на ребра одним или двумя локтями, наваливаясь на них всем весом. Последний вариант менее эффективен и более опасен, но иногда приходится прибегать к нему. Подминание собаки под себя сочетается с удушениями. Проводя этот прием, следует опасаться задних лап собаки, особенно если она принадлежит к крупной породе. Подминание под себя может переходить в удушение ногами.
Удушение ногами является надежным приемом на грудную клетку собаки; причем, в отличие от удушения ногами за горло, его можно проводить как со спины, так и спереди.
Конечности
Довольно легко сломать собаке конечности сильным ударом палки, даже когда она в прыжке.
Конечности у собак очень уязвимы для наступания, особенно если на человеке обувь с твердой подошвой. Если наступить, а тем более прыгнуть на лапу стоящей собаке, то легко ее сломать, у лежащей собаки, таким образом, ломаются лапы, предплечья, плюснуы и голени. Кости плеча и бедра сломать значительно труднее, хотя и можно, если на собаку прыгнет тяжелый человек.
Ударами ног по конечностям собаки сбоку можно сбить ее с ног, но сделать это в реальности достаточно трудно.
Захваты и другие действия
Захваты за конечности собаки следует делать выше сустава - расширение сустава поможет удержать вырывающееся животное. За переднюю лапу следует делать захват чуть выше запястья или под мышку, сразу над локтем. Захват за заднюю лапу - за плюсну или сразу над скакательным суставом. При всех захватах за конечности, особенно за переднюю, необходимо блокировать голову собаки, иначе она изорвет Вам руку, шею, лицо и голову.
Некоторые пособия рекомендуют ломать собаке конечности болевыми приемами, типа рычага и узла. Я категорически против. Если рассуждать теоретически, сделать это можно довольно легко, но на практике, пока Вы сломаете псу конечность подобным образом, он изорвет Вам голову, лицо, шею и горло. Это при том, что действовать можно гораздо эффективнее и безопаснее.
Захваты и другие действия
Захват за хвост собаки возможен только в том случае, если он не купирован, по крайней мере, купирован не очень коротко. Например, остаток хвоста у эрдельтерьера не так удобен для захвата, как хвост у немецкой овчарки, но его длина все же достаточна для этого. А вот у ротвейлера или добермана длины хвоста для захвата уже недостаточно.
Схватив собаку за хвост, ее можно оттащить от другого человека. В отдельных случаях некрупных собак можно таким образом даже оторвать от земли или от себя, скажем, от своей ноги.
Встречаются и более экзотические рекомендации. Считается, что если сильно и резко дернуть хвост собаки по направлению к голове строго над позвоночником либо, захватить его рукой как можно ближе к телу пса и резко и сильно согнуть в том же направлении, как будто переламываете толстую палку, то его можно сломать, а это сильно ограничит боевые возможности животного. Теоретически такое, может быть, и возможно, но вот применение этого приема на практике вызывает у меня большие сомнения. Во-первых, хвост у собак очень подвижен, и сделать захват за него в бою затруднительно. Кроме того, у многих пород, как я говорил выше, хвост коротко купируется. А если хвост и не купирован, нередко собака в бою прячет его под живот. Во-вторых, сама собака очень подвижна, особенно в бою, и высшей степени сомнительно, что, даже сделав захват за хвост, Вам удастся провести такой точный рывок.
“Горячие точки” у собак
У собаки есть “горячие точки” – участки кожи, наиболее чувствительны к перегреву.
“Горячие точки”, известны также как острый влажный дерматит, пиотравматический дерматит, влажная экзема или “летние раны” - это набухшие, красные, влажные и медленно сочащиеся раны на поверхности кожи, которые зачастую собака наносит сама себе облизыванием или жеванием. Они могут появиться и распространиться очень быстро, а некоторые могут оставаться в течение многих месяцев. Часто шерсть вокруг облизываемой области имеет розоватый оттенок, вызванный слюной. Иногда у “горячей точки” может быть неприятный запах. На этом участке обычно происходит потеря волос, но иногда рана может быть скрыта в шерсти, и неустанное облизывание или жевание собаки это единственное предупреждение.
Что является причиной “горячих точек”?
Непосредственная причина “горячей точки” - это бактериальная инфекция кожи. Воспаление является зудящим и болезненным для собаки, поэтому она облизывает или жует на этом участке для облегчения … и еще больше раздражает рану. Слюна наполнена бактериями и является очень хорошим бальзамом для ран. Когда собака становится более яростной, пытаясь уменьшить раздражение, она может быть более агрессивной в своем жевании. Некоторые собаки могут укусить себя до грани членовредительства. Самые распространенные участки “горячих точек” это те, которые можно достать ртом – бок, ноги и лапы, и крестец – но зудящие собаки достанут раны везде, где они могут почесать. “Горячая точка” так же болезненна, как и зудящая. Некоторые собаки могут защищать свою рану и кусаться или рычать, чтобы не подпустить Вас к ней. Возможно, этих собак нужно будет успокоить для лечения, и Ваш ветеринар выпишет болеутоляющее.
Определить первоначальную причину «горячей точки» может быть трудным, но это особенно важно с многократными, хроническими или повторными ранами. Случайный инцидент может быть вызван простым раздражителем, таким как чертополох или укус насекомого. Большинство “горячих точек” появляется в летние месяца во время теплой, влажной погоды. Как известно, некоторые породы, такие как лабрадор и голден-ретривер , имеют к ним предрасположенность. Вообще, собаки с толстым или длинным шерстяным покровом входят в группу риска. Собаки, склонные к ушным инфекциям и инфекциям заднепроходной пазухи, также более восприимчивы к “горячим точкам”.
Уход
Колтун в шерсти или сбившийся подшерсток могут помешать нормальному проветриванию и высыханию кожи и спровоцировать “горячие точки”. Частая чистка (особенно перед ванной) и короткая стрижка на лето - хорошие предупредительные меры. Чрезмерное купание может еще больше раздражать кожу, но для собак с чувствительной кожей доступны шампуни с алоэ и овсяной мукой. Собак с очень толстым покровом, возможно, необходимо будет вытереть или высушить шерсть феном после плавания или купания.
Кормление
Много хозяев считают, что изменение в кормлении может быть полезным для собаки с “горячими точками”, вне зависимости от того, диагностировались ли пищевые аллергии. Некоторые промышленные корма разработаны специально для собак с чувствительной кожей. Часто они основаны на рыбе (например, лосось как главный источник белка). Также доступны добавки, обычно содержащие омегу жирных кислот.
Аллергии
Хотя в возникновении «горячих точек» часто обвиняют ингаляционные или пищевые аллергии, наиболее часто диагностированной аллергией у собак, является вшивый аллергический дерматит (ВАД). Эта сверхчувствительная реакция на укусы блох может внезапно проявиться у собаки, которая никогда не реагировала на это прежде. Хозяин, может даже не знать, что у собаки есть блохи, но хватит только одной, чтобы спровоцировать “горячую точку”! Блохи легко лечатся и их легко предотвратить срочным визитом к ветеринару.
Другие аллергии, возможно, будет сложнее определить. Ваш ветеринар может сделать тест на гиперчувствительность, но чаще всего используется метод проб и ошибок. Пищевые аллергии часто "диагностируются" с изменением в кормлении – доступно много различных гипоаллергенных диет.
Дерматит, который вызван аллергеном окружающей среды, также называют "атопия". Аллерген может быть сезонным (как с аллергией амброзии у людей), географический (например, относящийся к определенному парку или городу), или чем-то, что обычно можно найти дома (пыль или плесень). Очистители воздуха и частая уборка пылесосом - хороший способ не допустить аллергены в дом до людей и домашних животных. Ваш ветеринар может порекомендовать безопасную для собаки дозу антигистаминов, отпускаемых без рецепта (таких как Benadryl). Другие противовоспалительные препараты, такие как кортикостероиды, также могут быть выписаны ветеринаром.
Другие медицинские причины
Поведение
Поведенческие причины “горячих точек” являются весьма частыми, но их может быть труднее всего устранить. Некоторые собаки будут чрезмерно чиститься, когда они напряженны или скучают. Зачастую напряженная собака прекратит облизывать, когда напряжение уйдет, но собаке, которая облизывает навязчиво, может быть очень трудно препятствовать. В этих случаях важно тонко изменить поведение, без неосторожного усиления внимания. Замена игрушкой или другой деятельностью может обеспечить отвлечение внимания и положительный исход для напряженных или гиперактивных собак. Занятой или усталой собаке не нужно будет находить способы развлечь себя!
Что такое гранулёма облизывания?
Иногда, утолщенная область ткани свежего шрама может вызвать появление “горячей точки”. Она шероховата и будет легко кровоточить. Это называют гранулёмой облизывания, и она обычно возникает, когда воспаления являются хроническими. Инфекция может распространиться к глубоким слоям кожи и потребуется более интенсивное лечение. Ваш ветеринар может даже порекомендовать хирургическое удаление гранулёмы.
Как лечить “горячие точки”?
Саму рану необходимо содержать в чистоте и не трогать, чтобы она могла зажить. Обычно, участок состригается, чтобы удалить шерсть (бритье может вызвать еще большее раздражение), и моется с мягким мылом или антисептиком. Возможно, “горячую точку” нужно будет мягко обрабатывать несколько раз в день, чтобы удалить корочку. Если воспаления серьезные, ветеринар может выписать системные антибиотики или противовоспалительные препараты. Можно использовать местные лекарства, но необходимо позаботиться, чтобы крем или мазь не попали прямо собаке в рот! В некоторых случаях они могут быть ядовитыми, если их проглотить. В других случаях ненадлежащее использование мази может закрепить существующую инфекцию и предотвратить здоровое проветривание раны, замедляя целебный процесс, вместо того, чтобы ему помочь.
Елизаветинский воротник (страшный головной конус!) может краткосрочно использоваться, чтобы препятствовать доступу собаки к ране, и носки могут помочь уменьшить расцарапывание. Упрямые собаки могут быть очень изобретательными, когда дело доходит до снятия повязки, и поверх бандажей может применяться плохое на вкус вещество (такое, как соус острой приправы, или горький спрей), чтобы препятствовать собаке срывать их.
В большинстве случаев, определение и лечение первопричины «горячих точек» – аллергии, болезни, поведения – больше чем залог успеха. Часто маленькие “горячие точки” заживут самостоятельно или с незначительным вмешательством. Некоторые хозяева считают, что холодный компресс (такой, как холодные чайные пакетики) может дать облегчение собаке, пока рана не заживет естественно. Через несколько недель шерсть вырастет снова.
Собака, горячая точка, рана, болезнь
Вконтакте
Случаи нападения собак на людей – не редкость. Подобная агрессия может быть обусловлена рядом причин. Зачастую жертвы нападения не знают правил обращения с собаками и сами провоцируют нападение.
Собака может напасть на человека по многим причинам. Чаще всего подобная агрессия спровоцирована:
командой хозяина, натравливающего собаку;
желанием собаки защитить себя или хозяина от реальной или мнимой угрозы;
раздражающими собаку факторами, такими как бег, бурная жестикуляция, резкие угрожающие движения, алкогольное опьянение человека;
бешенством, при котором больная собака бросается на любые движущиеся объекты.
Особую опасность представляют «натасканные» на человека . Они не боятся даже оружия, научены правильно нападать и уворачиваться от ударов. Таких собак положено выгуливать на поводке и в наморднике, но, к сожалению, не все владельцы следуют букве закона.
Чаще всего собаки атакуют человека следующим образом:
Атака спереди. Животное пытается увернуться от ударов и обойти человека сбоку или сзади. Если собаке это удается, она кусает своего противника.
Атака сзади (при погоне). Крупные собаки, догнав человека, хватают его зубами за торс и собственным весом валят на землю. Собаки средних размеров прыгают четырьмя лапами на спину, сбивая противника с ног. Легкие собаки стремятся запрыгнуть на спину, чтобы получить доступ к плечам и шее.
При столкновении с агрессивно настроенной собакой соблюдайте следующие правила поведения :
Не показывайте животному свой страх: собаки чувствуют его за версту.
Никогда не пытайтесь убежать от собаки - у вас это все равно не получится, и агрессивное животное бросится на спину.
Часто агрессивные собаки теряют уверенность, оказываясь вдали от хозяина или вверенной им территории. Постарайтесь увести собаку в непривычную ей обстановку и, возможно, животное отступит.
Можно угрожающе зарычать на собаку или показать ей зубы - внушите животному то, что вы не жертва.
Обороняться от собак можно с помощью любых подручных предметов: камней, палок, бутылок. Можно наносить удары по болевым точкам животного или блокировать каким-либо предметом его пасть. Можно отвлечь собаку, накинув на ее морду какую-нибудь одежду, например, куртку, после чего нанести оборонительный удар.
Болевые точки у собак:
-
седалищный бугор;
солнечное сплетение;
скакательный сустав;
запястье.
область переносицы;
кончик носа;
переход от морды ко лбу;
переход от шеи к голове;
середина позвоночного хребта;
Такие , как давление на глазные яблоки, выкручивание ушей, переломы лап и ребер, причинят животному боль, но не всегда заставят его отступить. Мы рекомендуем следующие методы обороны:
Встретьте несущуюся на вас собаку мощным ударом ноги в область грудной клетки или в живот.
Помните, что перед укусом собака всегда пристально смотрит на выбранное для него место, поэтому ее поведение не сложно предугадать. Увернитесь и сбейте животное с ног во время прыжка. Толчок должен быть сильным и быстрым, иначе собака разозлиться еще больше. Толкать животное нужно в область лопатки, груди или шеи.
Под шеей собаки есть выемки. Они расположены с обеих сторон трахеи. Надавите на них большим и указательным пальцами - и вцепившееся зубами животное тут же разожмет челюсти. Эти болевые точки непросто нащупать в экстремальной ситуации, поэтому мы рекомендуем заранее найти их у какой-нибудь знакомой собаки.
Зачастую люди сами провоцируют атаку собак. Помните, что никогда не стоит кричать на незнакомое животное, бурно жестикулировать в его присутствии. Не подходите неожиданно к чужой собаке или ее хозяину. Не пытайтесь погладить незнакомое вам животное, не давайте ему никаких команд.
В случае если вас покусала собака, немедленно обратитесь к врачу.
Платили только тогда, когда наши питомцы были бы здоровы? В старые времена в Китае это именно так и было. Врачи Традиционной Китайской Медицины (ТКМ), которые были известны так же как " босоногие врачи" шли от деревни к деревне и получали жилье, пищу и оплату только в том случае если вс¸ население деревни было здорово. Причина для этого была проста: если деревня не была здорова, а это так же часто включало в себя и животных, это значило что "босоногий доктор" плохо выполняет свою работу, так с чего же ему платить? Если же население было здорово, то оно баловало врача, предоставляя ему хорошую оплату, пищу и отличное жилье.
Если вы подумаете об этом, то получается, что платить врачу за хорошее здоровье имеет смысл. Этот подход обеспечивает хорошее здоровье вместо "оплаты" болезни. Такой подход к оплате труда наших врачей и ветеринаров перевернет современное здравоохранение для людей и животных с ног на голову. Но мы должны добавить, что современные врачи начали понимать преимущество концентрирования на здоровье и начали разрабатывать профилактические программы. Концентрация на Здоровье!
Китайская медицина всегда делала упор на здоровье! С точки зрения ТКМ. Большинство болезней понимаются как срыв иммунной системы. Когда естественная зашита организма недостаточно сильная, экстремальные погодные условия, такие как, например, ветер, холод или жара могут "захватить" организм и результатом этого является болезнь. Чтобы поддерживать естественную защиту организма животное должно жить сбалансированной, здоровой жизнью. Поддержание здорового стиля жизни для наших собак означает: натуральное питание , ежедневные упражнения, социальное общение с другими собаками и людьми и избегание токсинов и стрессовых ситуаций.
Чтобы еще более усилить собачье здоровье практикующие китайские врачи могут рекомендовать какую либо форму работы с телом. Кинологи и ветеринары широко предлагают точечный массаж для поддержания здоровья собаки, но это можете сделать и вы защитник вашей собаки! Ходите босиком! Точечный массаж для поддержания здоровья!
Точечный массаж - неагрессивный, безопасный и доступен каждому!
Теоретическая база точечного массажа точно такая же, как в любой другой форме Китайской Медицины: здоровье достигается путем сохранения натурального баланса энергии и других важных субстанций таким образом, чтобы естественная способность тела защищать себя была достаточно сильной. В ТКМ, помогающая жизни энергия называется chi, произносится "chee," и так же пишется как "qi" или "Ы. ".Во всем теле собаки существуют невидимые пути прохождения энергии, или каналы.
Рядом с этими каналами находятся специфические емкости энергии, называющиеся акупунктурами точками давления или "acupoints." Используя аккуратное нажатие большим пальцем или двумя пальцами, мы на самом деле можем стимулировать перемещение энергии по каналам.
"Acupoints" имеют некоторые энергетические особенности. Некоторые из точек известны тем что стимулируют кровообращение, когда другие точки уменьшают жар. Выбор точки давления для сессии точечного массажа основывается на энергетических характеристиках данной точки. Заметьте, что каждая точка имеет несколько энергетических характеристик. Для точечного массажа, в целях поддержания здоровья мы хотели выбрать точки, которые имеют характеристики, позволяющие им поддерживать безупречную и гармоничную циркуляцию энергии "chi", крови (в ТКМ это обозначает все жидкости богатые питательными веществами) и других жидкостей в теле собаки. Сессия этого массажа позволяет вам предоставить собаке общую "наладку" чтобы предотвратить любую слабость иммунной системы.
Выбор акупунктурных точек На Западе мы взяли на себя смелость назвать "acupoints" в честь энергетических путей или каналов на которых они находятся, так же как и пронумеровать их. Каждый из основных путей назван в честь отдельной системы органов к которым он энергетически относится. Например, первая точка, которая включена в нашу систему акупрессуры для поддержания здоровья, обозначена докторами западной ТКМ как " Large Intestine 4. "(Большой кишечный тракт 4). Перевод китайского названия для этой точки обозначает "Joining Valley," (Сходящаяся Долина), что, конечно является более поэтичным и точным, так как точка LI4 находится на верхней стороне перепонки прибылого пальца собаки. Перепонка выглядит немного как сходящаяся долина, не так ли? Если прибылой палец собаки был ампутирован - просто поместите ваши пальцы на то место где он был. Некоторые энергетические характеристики точки LI4: она приводит в тонус защитную энергию chi одновременно с тем что обеспечивает плавную циркуляцию chi через весь корпус собаки. Large Intestine 11 (LI 11) это следующая точка, выбранная для данной сессии акупунктуры. LI11 известна тем что стимулирует циркуляцию chi и крови, плюс к этому она оздоровляет кровь,этим улучшая циркуляцию полезных веществ. Перевод названия этой точки с китайского означает "Crooked Pond"(Изогнутый пруд) и она находится на оборотной стороне сгиба локтя собаки.
"Stomach 36" (St 36) (Живот 36) это очень мощная точка, которая имеет много энергетических характеристик и выбрана для этой сессии потому что именно она является наиболее тонизирующей точкой на всем теле. St 36 используется для восстановления "сломанной" chi, она восстанавливает защитную ей, и удаляет болезнетворные факторы. Е¸ китайское название "Leg 3 Miles,"(нога три мили) относится к энергетическим возможностям этой точки, а именно: даже когда собака устала, стимуляцией этой точки можно достигнуть того, что она пробежит еще три мили.. Мы также должны обратить внимание на боевой дух собаки в этом сеансе акупунктуры. Точка " Governing Vessel 14 (Управляющий Сосуд) известна тем что она может успокоить пса и очистить его мысли. Кроме этого, GV14 регулирует и облегчает циркуляцию chi. Эта точка находится на срединной линии позвоночника в углублении на основании шеи собаки где как раз и находится большой позвонок, в честь которого названа эта точка. Почти все собаки любят акупрессуру на следующей точке: BaiHuu Она является традиционной точкой особенно для животных!. Она известна из за ее способности распространять chi печени, что помогает животному держать под контролем свои эмоции, при этом она согревает и восстанавливает утраченную энергию yang. Находится она на срединной линии позвоночника на крестце- там где чувствуется прогалинка между бедрами., Точка Bai Hui переводится с китайского как "Точка Ста Встреч", так же известна под названием собачьи " Ворота Рая" Объяснение для такого названия как "Ворота Рая" для собак заключается в том, что крестец собаки находится наиболее близко к раю когда пес ест, и когда он в Раю! Помещением ваших пальцев (большой палец или два пальца), или просто почесыванием на каждой их этих пяти точек одновременно на обеих сторонах собаки по очереди вы обеспечиваете поддержку иммунной системы вашей собаки путем балансирования ее энергии и укрепляя естественную возможность е¸ организма защитить себя от болезней. Фокус на здоровье дает вашей собаке настоящую силу!
Собака это оружие. С хозяином или сама по себе. Как защититься в случае нападения собаки, болевые точки, способы защиты. программа поведения при встрече с агрессивной собакой. Как убить собаку. Различные виды легального оружия. Из цикла статей "Школа выживания". Это может пригодится не только в бою с собакой...
Бродячие собаки и мы
К сожалению, в последнее время "маятник отношений" между человеком и животными, которые называются "собаки" в нашей стране находится в положении "собаки". Т.е. пока преобладает мнение, что "трогать собаку не моги". Никакую и ни при каких обстоятельствах. Пусть она рассадник заразы, подвержена бешенству, плодится неконтролируемо и чрезвычайно опасна и т.д. - истреблять их и вообще принимать к ним какие либо меры - "негуманно", "бесчеловечно" и все такое.
И это при том, что мясокомбинаты (и следовательно, скотобойни) работают на всю мощь и строятся новые (коров и свиней никто не жалеет, более того, их мясо идет на корм собакам), при том, что число бродячих псов, потенциальных и реальных источников заразы увеличивается угрожающими темпами, при том, что число укушенных составляет тысячи человек, включая загрызенных насмерть, при том, что на "борьбу по очистке" тратятся огромные деньги (а реально разворовываются).
Да-а... здорово напугал нас М.Булгаков своим Шариковым, работавшим в "отделе очистки", прямо выработал врожденный рефлекс ненависти к тем, кто занимается отловом бродячих животных и стремится защитить нас от инфекций и нападения бешенных и полубешенных собак. Если врач-эпидемиолог почти герой, то человек, который очищает город от целых колоний этих микробов и их носителей (а бешенство, кстати, неизлечимо и это всегда 100% летальный исход) - это "негодяй", "живодер" и пр. Очевидно, должно произойти что-то экстраординарное, например, бродячие собаки покусают Лужкова или его многочисленных детей, или какого другого крупного чиновника. Тогда мозги "защитников бродячих животных" быстро будут поставлены на место соответствующей директивой, маятник качнется в другую сторону, и граждане получат несколько лет передышки от этого полубешенной бродячей своры.
Новейшее "изобретение" гуманного метода борьбы - через стерилизацию, не дает никаких результатов (кроме возможности отмывать деньги - поди проверь, стерилизованный этот кобель или нет). Собака так же хочет есть, так же агрессивна, так же может заразиться бешенством, также напасть на человека. Не проще ли просто, сделать ей укол и она уснет вскоре навсегда и без боли, видя свои счастливые собачьи сны? Это же и дешевле будет обходиться. Аргументы за то, что бродячие собаки регулируют поголовье крыс, отъедая энное их количество просто смешны. За последний год, по данным СЭС, число крыс выросло в три (!) раза. Спасибо вам, полоумные сердобольные старушки, за наше счастливую собачью долю. Нас перестали отлавливать, но и крыс ловить мы все равно не будем. За ними гоняться надо. А на помойках, содержимое которых вывозится не по обстоятельствам, по мере наполнения контейнеров, а по Его Величество Графику, Богом нам данному и подписанному Самим (а посему неизменному на века),жратвы всем хватит. И нам, и крысам. Голод пережили, а уж изобилие как-нибудь переживем...
Но пока этого не произошло (а произойти может разве что случайно), граждане вынуждены обороняться подручными способами. Ниже я постараюсь изложить некоторые наработки в этой области и свои соображения.
Варианты
Вы, хотите того или нет, так или иначе, вступаете в контакт с собаками. Бродячие собаки, если только они не прикормлены в вашем дворе, представляют опасность в двух случаях. Когда они бешенные и кидаются на все что движется, и когда они сбиваются в стаи более десятка псов с сильным вожаком во главе. К счастью, это явления достаточно публичные и существующие во времени недолго. Хорошо ли, плохо ли, рано или поздно, и те и другие будут истреблены или рассеяны. Но, к сожалению, это наиболее опасные случаи. Даже единственный укус бешеной собаки или нападение своры псов - это весьма вероятная возможность быстро и мучительно закончить свою жизнь либо в клинике, либо непосредственно на месте нападения.
"Знакомые" собаки. Это собаки ваших соседей по дому, подъезду. Т.е. те, с которыми вы сталкиваетесь достаточно регулярно во дворе и даже лифте.
"Незнакомые" собаки. Те собаки, с которыми вы сталкиваетесь по время прогулок по парку, совершения пробежек, и других ситуациях. Возможно, вы их видите первый и последний раз.
Подобное разделения я ввел потому, что она предусматривает различные модели вашего поведения.
Собаки - животные стайные, с четкой иерархической структурой стаи. Вожак и подчиненные. Любое неповиновение наказывается быстро и жестоко, иногда смертью. Поэтому и в отношениях с собаками следует опираться на психологию собак - она всегда хочет занять место вожака, если есть хоть малейший шанс это сделать. Такова природа.
Отсюда следуют такие выводы:
- Никогда не заискивайте перед собакой, пытаясь купить ее расположение лаской. Не верьте этим бредням дрессировщиков про "любовь к животным". Заставить животное делать то, что оно не делало ближайшие 5 миллионов лет можно либо страхом наказания, если не сделаешь, либо желанием заполучить еду (т.е. голодом). Некоторое исключение составляют дельфины, но там все по-другому. Если вы заискиваете перед собакой (даже своей), она тут же поймет, что Хозяин - она. И переубедить ее в обратном будет практически невозможно.
- Если контакт разовый, и вы никак не хотите позиционировать себя по отношению к ней, ведите себя как существо из другого мира. Например, птица на дереве. Т.е. продемонстрируйте собаке, что ваши с ней жизненные пути никак не пересекаются. Иными словами - не обращайте на нее никакого внимания (или хотя бы делайте вид). Не смотрите ей в глаза, не оборачивайтесь в ее сторону (если собака проявляет к вам интерес издалека, наблюдайте боковым зрением). Она - пустое место, а вы заняты своими делами. Тогда и она не будет считать, что вы посягаете на ее территорию, ее место в стае, не хотите отнять ее добычу.
Общие правила
Собаки - прекрасные телепаты. Они хорошо чувствуют ваше настроение и состояние, наличие адреналина в вашей крови. Но и адреналин бывает разный. Есть адреналин страха - Вы готовая жертва, Вы боитесь собаку, и вы уже готовы ей починиться. А есть адреналин победы, тот, что присутствует в крови победителя, тот, что дарит ощущения восторга.
Не бойтесь собак. Собаки бывают натасканные на человека (их ничтожное число среди тех, с кем вы контачите) и Ненатасканные. Натаскать собаку на человека - это очень дорогое удовольствие и идут на это либо совсем отмороженные владельцы бойцовых собак, либо спецслужбы. Вторых, впрочем, вам опасаться не стоит. Если уж до этого дойдет, то нападение этой собаки - семечки по сравнению с дальнейшими вашими проблемами. К тому же их натаскивают на задержание, а не на истребление и загрызание до смерти.
Не натасканные собаки не имеют навыков нападения на человека. Серьезные увечья возможны лишь случайно - собака укусила за ногу - вы упали, стукнулись головой об асфальт. Обычно все заканчивается укусами ног, рук, изредка торса, лица.
Люди так же бывают подготовленными и неподготовленными к обороне от собак. Худший вариант - нападение натасканной на человека собаки на неподготовленного человека или ребенка. Вероятность летального исхода для человека весьма высока. Наилучший для человека вариант - подготовленный человек и неподготовленная собака. Вероятность летального исхода для собаки почти 100%..
Если оба "контактера" неподготовлены, то до драки дело, как правило, не доходит. Укус будет, скорее всего, разовым и случайным. Скорее всего, все закончится лаем и криками.
При конфликте между натасканной собакой и подготовленным человеком практически всегда побеждает человек, хотя зачастую и с большими потерями.
Следовательно, лучше всегда быть подготовленным к бою с собакой. Даже элементарная подготовка многократно повышает ваши шансы на выход из боя без серьезных повреждений своего организма, не говоря уже о выживании. Как говорится, будь готов. Хочешь мира - готовься к войне.
Лучшая война та, которая не началась
Нападение собаки на человека (если это не специальная служебная собака и не по приказу хозяина), явление все же редкое. В 99% случаев все заканчивается злобным лаем и взаимными угрозами. Но если вы не хотите выигрывать в эту лотерею - не покупайте лотерейных билетов.
Никогда не дразните собак, не кричите, не замахивайтесь на нее, не провоцируйте ее на агрессию. Так же нельзя подкрадываться, внезапно и громко обращаться к ее хозяину, вести себя агрессивно, делать резкие движения. Не пытайтесь отдавать собаке команды. Тем самым вы претендуете на место Хозяина, которого она защищает. Любое из этих действий для собаки означает нападение на нее, хозяина, территорию. И, разумеется, вызовет ответную оборонительную реакцию.
Не надейтесь запугать собаку, особенно если она с хозяином. Запугать можно только забитую одиночную бродячую собаку. Она и так наверняка много претерпела от людей и сама не захочет вступать с ними лишний раз в контакт. Пса "с хозяином" запугать чрезвычайно трудно, хлеб свой, как сторож и охранник, он будет отрабатывать до конца. Проще его убить или вывести из строя другим способом, чем запугать.
Поэтому лучший способ избежать конфликта - не провоцировать его самому.
Бродячие собаки
Если Вы видите, что стая разлеглась посреди дороги - лучше перейти спокойно и загодя на другую сторону. Не надо пытаться занять место вожака этой стаи. Не испытывайте судьбу и не тащите лотерейных билетов. Раз стая лежит, а не рыщет, значит, она не на охоте.
Если это невозможно и разойтись невозможно, возможны два варианта поведения. Один из них - продемонстрировать полное к ним равнодушие. Однако тут возможно совершенно немотивированное нападение с их стороны. Мало что им покажется. Идти сквозь стаю собак удовольствие малоприятное.
Пожалуй, это единственный способ, когда есть резон начать войну первому. Еще на подходе следует закричать на собак громким и низким голосом, напоминающем рычание. Собака - животное, хотя она и различает членораздельную речь, но она реагирует на интонацию. Если вы начинаете с угроз ("рычания"), значит Вы готовы к бою. И если ей нечего тут защищать - она (они) скорее всего, отступят даже после крика.
Следует демонстративно показать собакам, что вы вооружены - поднимите (или сделайте вид, что поднимаете) с земли палку, ветку, камень. Собаки наверняка имеют неприятный опыт контактов с этими предметами и не хотят рецидивов. Если позволяет дистанция, можно даже кинуть камень в сторону стаи, продемонстрировав серьезность своих намерений.
Знакомые собаки
Лучше всего действительно реально познакомиться с ними. Вам с ними придется жить, как говорится, т.е. сталкиваться постоянно. Т.е. спокойным голосом заговорить с хозяином о погоде, его машине, спросить совета о собаке же (даже если вы ненавидите этот блошиный мешок). Сказать несколько комплиментов в сторону хозяина и ее самой. В общем, сделать так, что бы она вас понюхала, запомнила вас и тембр вашего голоса. Причем важна доброжелательная атмосфера первого знакомства. "Друг хозяина - мой друг (хотя и не хозяин)". Такая очная ставка многократно снизит вероятность конфликта между вами и собакой. Но никогда не снизит ее до нуля, иногда собаки нападают даже на собственных хозяев, поэтому надо все равно быть на чеку и чувствовать настроение собаки.
Незнакомые собаки
Этот контингент наиболее опасен, поскольку он "с хозяином", "при исполнении", может быть натаскан и т.д. Некоторым "любителям собак" - моральным уродам, даже нравится, что его собаку боятся все окружающие.
Здесь лучше всего не провоцировать конфликт. См. общие рекомендации. Ведите себя независимо, не посягайте на их интересы, не предъявляйте претензий. Даже если конфликт все же произойдет, правда будет на вашей стороне, не вы были инициатором, что почти гарантирует победу при судебном разбирательстве.
Если войны не избежать
Учите "матчасть". Собака - сильное мускулистое животное, весом несколько десятков килограмм. Основное ее оружие - зубы и клыки. Собака - не кошка, когтями не дерет. Типовое поведение собаки при нападении - прыжок, опрокидывание противника, с последующим кусанием. Некоторые стараются вцепиться в горло, некоторые наносят множественные укусы, стараясь вырвать куски мяса. Это что касается натасканной собаки. Они научены уворачиваться от ударов, весьма изворотливы и подвижны.
У собаки не так много уязвимых мест, но они есть. И если их знать, можно быстро нейтрализовать любую собаку, особенно применяя различное "оружие".
Самое неправильное в драке с собакой - это страх перед ней и пассивная оборона (упасть, закрыть голову руками и т.д.) - в этом случае вы точно пострадаете и сильнее, нежели активно обороняясь.
Итак, какие места на теле собаки наиболее уязвимы. Это, прежде всего, кончик носа, переносица, затылочная часть и темечко за ушами, солнечное сплетение, ребра, суставы лап, копчик. К уязвимым местам можно отнести также глаза, ноздри (нюх), слизистые оболочки, гениталии. На эти уязвимые места и надо воздействовать, механически (кулаком, пальцами, подручными предметами (камни, палки, ветки, пыль, грязь), заранее приготовленным оружием.
Следует учитывать, что натасканные собаки и собаки отдельных пород (бойцовые) приучены к боли и на болевой контроль взять их очень трудно. Поэтому следует выводить их из строя просто механически - не делать вид, что ломаешь лапу, а действительно ее ломать. Не давить коленом на ребра собаки, а прыгать всей своей массой. Ваша цель - УБИТЬ собаку, а не прогнать ее или "наказать". Она уже переступила порог дозволенного и должна быть уничтожена. По крайней мере, она не остановится и будет нападать даже на мертвого человека (она не знает, мертвый он или живой), поэтому вы действительно деретесь насмерть. И не по виртуальному.
Психологическое оружие
Некоторые психологи утверждают, что многим людям психологически тяжело сражаться с собаками. Равно как большинство людей испытывают брезгливость и чувство омерзения если на них упадет паук или таракан и мгновенное желание их убить (хотя в наших краях это - безобиднейшие насекомые, а пауки - вообще полезные), так и в драке между собакой и человеком, человек не знает, как драться с собакой. Поэтому основная модель его поведения - пассивная оборона - закрыться, убежать, свести свои потери к минимуму. Собака же имеет полное и подавляющее моральное превосходство в таком бою и выходит их него вообще без каких либо потерь и победителем.
Что бы победить собаку морально, представьте, что это маленький злобный человек-карлик с острыми зубами, который будет кусаться, который причинил вам много зла. Но вы должны (и главное имеете все шансы) его убить.
Морально вы должны быть готовы к тому, что, скорее всего, без укусов не обойдется. Также будет испорчена часть одежды. Но потери в любом случае будут меньше, нежели вы сразу сдадитесь на милость победителю. А если победителем будете вы, то дальше начнутся проблему у хозяина собаки. Не стесняйтесь в оценке своего морального и физического ущерба.
Представьте себе сцену, как вы ломаете ей лапы, ребра, душите ее коленом, рвете ее на части, ее кровь течет рекой, она визжит и стремиться убежать. Таким образом, вы сами морально подготовитесь к бою, а собаки - телепаты, тоже "увидят" эту картинку своего нерадостного будущего. Ведите себя как Тарзан, демонстрируйте абсолютную решительность и готовность вступить в бой немедленно. Впрысните себе в кровь адреналин Победителя. Причем надо кричать это громко и злобным рычащим голосом "А-а-аЫ-ы-ы! Что я с тобой сделаю! Как я ждал этого момента! Ну наконец-то! Сейчас ты узнаешь, что такое Боль!" Кричите что угодно, но кричите "страшно".
Кроме психологического воздействия на собаку эти крики привлекут окружающих. А хозяину собаки совсем не улыбается иметь стольких свидетелей. Поэтому он предпримет все усилия к предотвращению конфликта.
Еще одним психологическим оружием является ваше поведение. Собак натаскивают НАПАДАТЬ на человека и защищаться от его ответных действий. Ненатасканные собаки действуют инстинктивно, как на охоте. И на охоте она именно так и действует - настигают добычу, прыгают, опрокидывают ее навзничь и рвут или перегрызают горло. Ее природа этому миллионы лет учила.
Другая модель поведения - жертва останавливается и начинает обороняться. Тогда стая обступает ее кольцом, и нападают те псы, что находятся со спины. В нашем случае стаи нет, и вы всегда лицом к лицу.
Что следует из анализа поведения собаки во время атаки? Надо вести себя НЕСТАНДАРТНО, не так, как ожидает она. В самом опасном случае - собаку натаскивают на человека. Ведите себя НЕ КАК ЧЕЛОВЕК, а как необычное животное.
Никогда не ведите себя пассивно, падая и закрываясь руками.
Никогда не следует убегать - все равно не убежите, собака бегает в 5 раз быстрее человека. Исключение составляет случай, когда есть возможность гарантированно оказаться вне досягаемости собаки. Например - быстро залезть на ветвистое дерево, забраться по лестнице, войти в воду по пояс.
Кстати, собака в воде весьма беззащитна. Вы то стоите на грунте, а она плывет. Достаточно увернуться хотя бы один раз, схватить ее за шерсть, навалиться на нее и нырнуть вместе с ней или пригнуться так, что бы ее морда была в воде. Через минуту все закончится. Проще говоря, если она бросится за вами в воду - утопить собаку при желании проще простого.
Если возможности укрыться нет, то следует занять оборону, или даже атаковать ее самому. Например, побежать ей навстречу, страшно крича, снимая с себя куртку (пальто), размахивая подручными предметами (зонтиком, сумкой, портфелем). Тогда собака из охотника превращается в дичь, что для нее незнакомо, ее этому не учили. Начинают работать другие инстинкты - самосохранения. Даже если собака не испугается, и будет продолжать бежать на вас, не останавливайтесь. Если она прыгнет - увернитесь и вдогонку дайте ей хорошего пинка в пах или под хвост, ударьте кулаком по затылку сверху вниз. Промах во время прыжка у собаки - сильнейший стресс, резко снижающий ее самооценку - она уже проиграла один раунд. Главное - не дать ей сбить вас с ног во время прыжка за счет своей кинетической энергии. Но если она после этого не отказывается от активной формы нападения, партия переходит в эндшпиль.
Вам необходимо продолжать неадекватное поведение, которого не ожидает собака. Сразу надо принять устойчивую позу и развернуться к собаке боком. Голову нагните вниз и прикройте горло подбородком. Если есть возможность - снимите пальто, куртку и используйте их для того, что бы занять пасть собаки или накинуть ей на голову, ослепить ее. При этом надо бить, бить, и бить по уязвимым точкам. Если вам удалось повалить собаку - лежачая собака не боец. Прыгайте на нее всем телом и коленкой вперед, на грудь, позвоночник. Если удастся запрокинуть голову собаки назад - ударьте кулаком в основание черепа и сломайте ей хребет.
Если вы не крупный человек, а собака достаточно крупная, можно даже стать на одно или два колена для устойчивости (но только после прыжка собаки). Тем самым вы станете устойчивее и выведете из под удара свои ноги - самую незащищенную часть тела.
Большую роль играет возможность нарушения оптической связи между хозяином и собакой. Без визуального контакта со своим хозяином она чувствует себя куда менее уверенно. Поэтому, если есть возможность, увлеките ее за собой к кустарник, за деревья, за угол, и т.п. Собака тут же потеряет стимул к продолжению боя. Территория наверняка не ее, хозяина тоже не видно, вы не дичь... За что бороться? В большинстве случаев она постарается выйти из бою.
В бою следует применять различные виды "оружия". Как говорят в Англии - не так важно, что у тебя есть. Важно как эффективно ты это используешь. Теперь об "оружии".
Химическое оружие.
Собаки имеют непревзойденный нюх. Он же - самое слабое их место. Если заставить ее понюхать НЕЧТО, то и охота к драке у нее пропадает почти мгновенно и независимо от ее желания.
На собак практически не действуют различные нервно-паралитические газы из баллончиков "для людей". Зато отменный эффект дают перечный или горчичные газы. Поэтому приобретайте только такие баллончики или патроны к газовому оружию. Применять газовое оружие против собак можно с любого расстояния. Собака, попадая в облако такого газа, дезориентируется весьма быстро. А уж если вам удастся послать струю в ноздри - война заканчивается немедленно. У этой твари сразу возникают другие проблемы, более важные, нежели вы.
Во время войны работники СМЕРШ использовали самодельную смесь (т.н. Кайенскую смесь) для нейтрализации собак. Состоит она из смеси молотого черного перца и табака в соотношении 50/50. При покупке табака выбирайте самый вонючий. И перец, и табак дополнительно перемалываются до пылеобразного состояния (например кофемолкой). Можно также добавить и порошок горчицы. Эта "пыль" прекрасно липнет и оседает на любой влажной слизистой - носу, ноздрях, пасти, глазах и вызывает нестерпимое жжение, причем с нарастающим эффектом. И в отличии от газа, который улетучивается, пыль удаляется только механическим путем - промыванием. Т.е. собака нейтрализована минимум на несколько часов плюс дальнейшее лечение. А если она вдохнет ее достаточное количество, до состояния ожога дыхательных путей, с попаданием в бронхи и легкие, то вероятен и летальный исход. Причем конец будет чрезвычайно мучительным.
Хранить такую смесь надо в пластиковом цилиндрическом стаканчике. В наружном кармане. Причем крышка должна быть одновременно и плотной и сниматься мгновенно и одной рукой, например, большим пальцем. Идеально подходят флакончики из под витаминов.
Отработайте процедуру выхватывание флакончика из верхних нагрудных карманов и сбрасывание крышки. См. тренировка и другое оружие.
Можно также изготовить и порошковые гранаты. Для этого берется новогодняя хлопушка. Она аккуратно разбирается со стороны выброса конфетти. Вместо конфетти засыпается кайенская смесь и хлопушка заклеивается. Шнур удлиняется до 30-40 сантиметров. Если вы ожидаете "контакта", то заранее свободный конец шнура привязывается к петле в кармане, ремню и т.д. Тогда привести в действие эту мини-пушку можно будет одной рукой. Вынул - направил - дернул в сторону противника. Происходит выстрел с выбросом смеси на 1-1,5 метра. Следует помнить, что у хлопушек невысокая надежность.
"Шумовое" оружие
Собаки, особенно тренированные, не боятся звуков выстрелов. Да и нетренированных напугать отвлеченным громким звуком трудно. Другое дело - стрельнуть ей прямо в ухо. Мой дед таким образом забивал кабанов. Свинью не кормили день, затем давали жидкую еду. Ее в это время ничего больше не интересовало. Дед спокойно вкладывал свинье в ухо ствол ружья с холостым патроном и стрелял. Смерть всегда была мгновенной. От болевого шока и кровоизлияния в мозг.
В продаже есть различные пугачи и устройства для стрельбы газовыми или шумовыми патронами. Заняв левой рукой пасть собаки, вставьте ствол в ухо и стрельните. Собака - покойник
В принципе, можно использовать и большие петарды, но не для шума, а сделав из них газовые гранаты. Для этого приготавливается кайенская смесь, вокруг петарды выклеивается небольшой бумажный кожух, куда засыпается смесь (примерно одна чайная ложка). Кожух заклеивается.
При взрыве петарды образуется взвесь из перца и табака, пороха.
Единственный недостаток - у петард невысокая надежность и их трудно привести в действие, если не предпринять специальных мер.
Следует использовать петарды с зажигательной головкой (чиркнул о коробок - бросил - через несколько секунд взрыв, а не со шнуром.
Электрическое оружие
Это, как вы догадываетесь, электрические разрядники. Поскольку у собаки толстая шерсть и густой подшерсток, следует немного доработать разрядник, если вы планируете применять его против собак. Надо нарастить иголки контактов до 3-5 сантиметров. По счастью, большинство злобных собак короткошерстные и проникнуть сквозь их мех контактам разрядника не составляет труда. Если вы имеете разрядник с выстреливаемыми контактами, стреляйте только наверняка, в упор. Основное место электроудара - шея и грудь.
"Огневое" оружие
В продаже имеются сигнальные патроны типа "Факел". Это специальный состав в корпусе, напоминающем маленькую гранату. Принцип действия как у хлопушки - "дерни, деточка, за веревочку..." После срабатывания патрон в течении минуты выбрасывает факел ослепительного пламени длиной сантиметров 30-50. Если вы удлините шнур до 20-30 см надежным шнуром, а сам патрон будете носить в доступном месте, то привести его в действие - полсекунды и одной рукой. После рывка патрон превращается в мини-огнемет. И я не знаю такого зверя, который бы выдержал напор пламени больше чем секунду. Пускать в действие это оружие стоит, только если собака вступила с вами в контакт.
Хочу отметить, что для горения этому патрону не требуется воздуха - он горит даже под водой. Поэтому ему не страшен ни ветер, ни дождь. Но, к сожалению, патрон одноразовый. И его действие нельзя остановить.
В качестве огнемета может выступать и газовая зажигалка. Однажды мне попалась китайская зажигалка (бракованная), которая давала язык пламени длиной сантиметров 20. Ну чем не огнемет? Подпалить морду агрессору можно запросто.
"Железный зуб"
Помните Маугли? Его сражение с Шерханом? "Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок" (это уже Пушкин). Достаточно много бытовых предметов имеют двойное назначение и могут выступать в качестве "железного зуба" - холодного оружия. При этом у милиции не может возникнуть к вам никаких претензий. Между тем, они с легкостью проникнут в шею собаки.
В первую очередь, это:
- Авторучка. Пусть она будет не пластмассовая китайская трубочка, а металлическая, из стали, с заостренным концом.
- Расческа. Пусть она будет с длинной тонкой заостренной ручкой. А-ля стилет.
- Отвертка. Лопаточкой или крестом. Любая с длиной стержня сантиметров 10.
- Гвоздь. Длиной 150-200 мм.
Достаточно оптимальное оружие представляет собой... пестик от ступки, для растирания. Из фаянса или металла. Он значительно усиливает удар кулаком, а если бить сверху вниз (что естественно в бою с собакой), пролом черепа, сломанные ребра или перелом позвоночника практически гарантированы.
Подручные предметы
Это может быть камень, палка, кусок асфальта, листва, пыль, грязь. Никакой из этих предметов не следует кидать. Особенно если он один. Камень зажмите в кулаке - удар им будет куда болезненней, нежели просто кулаком. Палкой можно держать собаку на расстоянии, а при контакте - ею можно сломать собаке позвоночник или ткнуть в глаз, пасть, в пах. Охапку листвы можно сунуть собаке в пасть, в морду. Вреда ей вы причините немного, на вы выиграете время, сможете принять более устойчивую позу, занять выгодную позицию. Пылью и грязью можно засорить глаза, нос, заставить ее чихать. Только применять их надо "в упор", при контакте с мордой собаки.
Из подручных предметов имеющихся при вас, могут быть зонтик, пакет, сумка, одежда... Не стоит действовать зонтиком, как дубинкой, это не эффективно. Зонтик значительно лучше работает как щит. Раскрывайте и закрывайте его - собака не понимает сущности вещей. Для нее и бумага - непреодолимая преграда, если она не видит цели. А внезапно изменяющиеся геометрические размеры жертвы просто сбивают ее с толку. Вспомним инков, майя и ацтеков. Когда они впервые увидели всадника на лошади, они думали, что это такое полуживотное, получеловек. И приходили в ужас тогда, когда всадник спешивался - животное разделялось. Собака (любая) просто пугается, если перед ней внезапно распахивается купол зонта.
Сумкой можно "занять" пасть собаки. Если ей бить по морде, по носу, собака рефлекторно будет стремиться ее укусить. Дайте ей схватить сумку. Когда она схватит ее - тяните на себя изо всех сил. Собака будет стараться ее удержать. Отведите сумку в сторону, отвлеките внимание и ударьте собаку ногой. Если есть возможность - опрокиньте собаку, упадите на нее всем телом.
Если удастся снять куртку или пальто - используйте ее для отвлечения собаки, как щит. Постарайтесь набросить пальто на собаку, ослепить ее и затруднить ей перемещение. Если вам это удалось - обрушивайтесь на нее всей своей массой. Если снять пальто целиком не удалось, постарайтесь освободить наполовину левый рукав. Используйте его как "подставку", что бы занять пасть собаки. Правой, свободной рукой можно наносить удары.
Если собаки "под рукой" нет, тренируйтесь без нее. Если стесняетесь - на даче в открытом поле, в лесу. В конце концов, просто отработка удара - уже великое дело. Бить больно тоже надо уметь. Если вы тренируетесь не один, роль собаки может исполнять напарник (поочередно).
В любом случае, вы должны быть морально готовы к бою с собакой. Многие люди просто цепенеют, если собака на них набрасывается и переходят в глухую оборону, которая заключается в уворачивании от собаки и жалобных криках. Они даже не помышляют об активной обороне, не говоря уже о нападении.
Запомните, подготовленный человек может убить собаку или по крайней мере нейтрализовать нокаутом, почти мгновенно. Например, встречным ударом кулака в нос, по затылку, в переносицу. Может взять ее на болевой контроль одновременным ударом пальцами по глазам, ударом в солнечное сплетение, заткнуть или вырвать ей пальцами ноздри. Собака же может взять под контроль человека в редких случаях, и то, если он неподготовлен абсолютно.
Поэтому вы должны быть морально сильнее собаки, чувствовать себя хозяином положения. Собаки это тоже чувствуют. Вашей идеологией должно быть "Я с тобой сделаю все, что хочу, а ты со мной только то, что я тебе позволю".
Последствия
Во время боя с собакой ни в коем случае не берегите "фирменную" одежду, вещи и т.д. их стоимость сущая мелочь, по сравнению со стоимостью качественного лечения от укусов. К тому же, их стоимость, плюс моральный ущерб, могут быть возмещены через суд с владельца собаки. Будет весьма глупо, если вы окажетесь сильно покусаны из-за того, что "берегли" свои любимую куртку. Жизнь и здоровье у вас ОДНИ, а джинсы или куртку вы купите себе новые и еще 10 раз. Причем за счет владельца собаки.
Любой факт нападения собаки на человека (самостоятельное или по науськиванию хозяина) - это ЧП. Ни в коем случае не следует оставлять подобные инциденты без последствий. Даже если хозяин будет утверждать, что это вы раздразнили его собаку - собака в общественном месте должна быть на поводке и в наморднике. Максимум, что ей позволено - это побрехать вволю на того, кто ее дразнит. Вот в квартире хозяина пусть она хоть по потолку ходит и по его голове. Но не в общественном месте.
Даже если чья то собака вас просто облаяла - это уже УГРОЗА, и повод обратиться в милицию, и суд, депутату, СЭС и т.д. На первые 5 ваших заявлений может быть и не обратят внимания. Но вода камень точит...
Более того, если ваш путь лежит через "собачью площадку" где на вас потенциально могут напасть - пишите письма. И рассылайте их заказными и с уведомлением. Во все инстанции, хоть до президента РФ. Проблемы должны быть у того, кто создает проблемы остальным гражданам, а не наоборот. И не слушайте "защитников животных" - в цивилизованной Европе полно городов, где собак просто ЗАПРЕЩЕНО держать вообще, Законом. Хочешь собаку? - живи в деревне. Любишь собаку? - люби! Но остальные ее любить не обязаны! Твоя собака - это твоя проблема. И постарайся сделать так, что бы ни у кого не было хлопот из-за твоей собаки.
Кто-то из великих сказал: "Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак". Тут конечно есть доля истины. Но он любит СВОИХ собак, а не собак вообще. Да, некоторые люди сволочи. Но собаки - это просто животные, они не подчиняются закону, а подчиняются только своим инстинктам и рефлексам. И поэтому относится к ним надо как к животным, а не "сотворять из них кумира". Даже если они очень дорогие в денежном эквиваленте.
